高温也会让葡萄的糖度不断升高，从而转化为更高的酒精度数，同时，葡萄酒的酸度会降低，从而破坏了酒本身的清爽感和色泽；葡萄的收获期会渐渐提前到夏季，而温暖的夏夜对于葡萄的成熟和酒的口味是没有任何好处的。在过去的四十年中，法国的葡萄收获季节提前了三至四星期，平均酒精度则提高了两度。一百年以后，也许它们的酒精度会高达15-18度，酒的口味变得甜而厚重，柔顺感全无，也就是酒评家们通常批评的“果酱味”(jammy)。这让法国酒庄主们忧心忡忡：该怎么面对品酒家、反酗酒协会甚至健康协会的抵制呢？再这样下去，他们就只能卖葡萄，而不是葡萄酒了。
　　但葡萄酒产业代表的意义并不局限于它本身。作为对气候最为敏感的农作物之一，葡萄一旦受到破坏，便是其他农作物和相关产业亮起警告灯的时候。就像古罗马人说的：酒中藏真理。
　　对付炎热
　　当然，你可能会想出一个解决方法：把葡萄园搬到气温合适的地方不就行了？的确，有不少葡萄园主开始寻找高海拔，凉爽一些的地方，或是把葡萄园转移到山坡北面，以躲避过于强烈的阳光。而法国一些香槟酒庄已经开始在英国和其他地方种植葡萄藤了。
　　但这并不是万全之策。首先，温度并不是酒品质的所有决定因素。美国的一些加州酒庄正考虑往西北和东北部转移，认为它们有可能成为下一个名酒产区。但是，这些地区的潮湿度比较高，可能会给葡萄藤带来疾病和病虫害等隐患，这势必会增加产酒的成本。
　　其次，法国人总是把酒的产地称为Terroir，这是个含义丰富的词汇—葡萄藤种植的土壤、生长的气候、当地的文化以及酿酒的传统，都包含在其中。“葡萄酒是农业中与地区联系最紧密的产业，这就是为什么它们要把产地写在瓶子最显眼的地方的原因。”加州纳帕谷圣柏俪酒的创始人大卫·格雷夫这样说。同样的梅乐葡萄品种，在波尔多生长的和在智利收获的酿出的酒味就大相径庭。
　　到目前为止，许多种植者采取的对策是一些小技巧：让葡萄叶长得茂密些，遮挡更多阳光；用新技术搭建葡萄棚架，采用更精确的灌溉系统。
　　也有些先知先觉的人行动得很早，未雨绸缪。阿洛伊斯·拉格德的家族从1855年就开始在意大利东北部的阿尔托阿迪杰区酿酒了。这片得天独厚的酒区位于阿尔卑斯山下，产出的白葡萄酒是意大利最顶级的。漫山遍野的葡萄园中，露出地面的花岗岩若隐若现，上面散布着开满野花的草甸子，让人不禁联想起《音乐之声》里的场景。然而，2005年10月，拉格德主持了世界上第一届“气候变化与酒的未来”论坛。当时，阿尔托阿迪杰区已经开始表现出温室效应的征兆：1991年，一个5300年前的冰冻远古人在峡谷中被发现，全身完好无损，因为他死后不久就被埋在了厚厚的冰雪下。如果不是温室效应引发的融雪，他是不可能被发现的。根据阿尔托阿迪杰区生态研究所所长格鲁伯的记录，“阿尔卑斯山脉的升温速度是世界其他地方的两倍。”